萨尔瓦多咖啡以沉稳醇厚的口感与活泼复杂的香气并行著称。19世纪晚期，咖啡种植业在这片土地上起步，历经内战动荡，反而让许多老品种得以延续。本文将带你了解萨尔瓦多咖啡的风味特点、主要品种，以及传奇女咖啡农阿伊达·巴特列的动人故事——从美国迁回故乡，在COE夺冠创下价格纪录，坚持有机种植与低产优质的波旁种。同时，前街咖啡也为你推荐相关产品，一起感受中美洲咖啡的独特魅力。
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萨尔瓦多的咖啡，兼具厚实口感与明快风味
萨尔瓦多的咖啡种植历史可以追溯到十九世纪末期，那段岁月伴随着殖民与暴力的阴影，土地从原住民手中被外来者接管。
一九八零年至一九九二年内战期间，饱受压迫的农民为寻求出路而投身游击战，无数人因此丧命。有观点认为，恰恰是这场持续十二年的动乱，让不少古老品种得以幸存。由于咖啡庄园长期没有条件进行现代化改造，只能继续栽种传统品种。
萨尔瓦多咖啡最令我难以割舍的特质，在于它既有饱满的body，又不会压抑层次丰富的香气。这种沉稳与灵动兼而有之的风格，正是我的心头好。
与大多数咖啡产国相似，萨尔瓦多不少农场位于海拔较低的区域，生产商业级豆子。但当地也具备相当完善的基础设施，高海拔庄园距离太平洋深水港阿卡胡特拉的位置恰到好处，再加上优越的微气候条件，农民们乐意花心思保留那些风味出众却产量偏低的波旁和帕卡斯种。
这些条件汇聚在一起，造就了我最钟爱的咖啡。
风味特点
萨尔瓦多咖啡吸引我的地方，在于它复杂的香气与甜感，配合丝滑而粘稠的触感，彼此成就。
很幸运，前街咖啡能拿到一些品质出众的萨尔瓦多豆子，产自洛斯纳兰霍斯地区，由阿伊达·巴特列打理的农场。
这支豆子带有黄糖般的甜感基调，时而交织着李子、黄油与太妃糖的复杂韵味，入口表现力强，香气扑鼻，余韵则如糖蜜般柔滑持久。
如果时机凑巧，我们还能在同一座庄园一次拿到四种处理法的豆子：水洗、日晒、蜜处理，以及一种变体的湿刨法（阿伊达称之为“苏门瓦多”）。
品种
萨尔瓦多种植的主要品种包括波旁、铁皮卡和帕卡斯。帕卡斯由波旁变异而来，风味明亮，兼具花香特质与醇厚口感。
萨尔瓦多的咖啡农：阿伊达·巴特列
从美国回到萨尔瓦多 只为务农种咖啡
如果你的家族咖啡种植传承能上溯四代以上，几乎可以断定，你也会走上咖啡农这条路。但阿伊达的情况有些不同。六岁那年，为逃避内战，她跟随父母迁往美国，并在那里长大成人。
二零零二年暑假，已在纳什维尔安家的阿伊达·巴特列回到萨尔瓦多探望父母——此前他们已返乡照料咖啡庄园。那几年，咖啡豆价格跌入谷底，父亲看上去深受打击，神情沮丧。
萨尔瓦多咖啡农
她忽然意识到，自己应该把生活从美国连根拔起，搬回萨尔瓦多当农民。“我爸妈听说这个决定时，都觉得我疯了。”
送评豆子COE夺冠 身价倍增
阿伊达想尽可能多地了解咖啡贸易，于是开始上课学习，并向萨尔瓦多咖啡理事会寻求协助。
她听说了COE，便决定把家里两个庄园的咖啡豆送去参加二零零三年首届COE萨尔瓦多评选。让她万万没想到的是，送去的其中一支豆子竟然夺下第一名。
在赢得COE之前，家族里从来没有人杯测过自己生产的咖啡，甚至尝都没尝过。阿伊达成为首位赢得COE比赛的女咖啡农，同时她的咖啡生豆售价达到每磅十四点零六美元，同样刷新了纪录。阿伊达很快成为全球知名度最高的咖啡农之一。
坚持低产优质的波旁种与有机种植
阿伊达如今管理着家族的四个庄园，其中三个以非洲地名命名。
坦桑尼亚：海拔一二七五至一三八零米，毛里塔尼亚：海拔一四零零至一六零零米，洛斯阿尔帕斯：海拔一五五零至一八七五米，乞力马扎罗：海拔一五八零至一七二零米。
阿伊达同时还担任顾问，在她挑选的另外两个庄园里，监督从采摘、筛选到所有批次咖啡豆的综合品质。
接手庄园之初，阿伊达便坚持立即推行有机种植，并于二零零五年获得有机认证。相比传统耕作方式，有机种植会导致产量大幅下降，而采用较老的咖啡品种，也不利于抵抗病害。然而，阿伊达依然钟情于传统的波旁种——正是她的曾曾祖父将这个品种带到了萨尔瓦多。
毛里塔尼亚庄园全部种植波旁种，乞力马扎罗则以肯尼亚和波旁种为主，洛斯阿尔帕斯种植铁皮卡和波旁，作为家族庄园的新成员，坦桑尼亚几乎全数种植波旁。
如今在萨尔瓦多，坚持种植老品种并非易事，因为成本日益攀升。如果你不在市场上与烘焙商直接贸易，就得依赖出口商和处理厂来卖掉你的咖啡豆。于是，阿伊达发起了“阿伊达·巴特列精选”项目，为当地其他咖啡农和烘豆商搭建桥梁。
参观过乞力马扎罗庄园的业内人士评价，根据杯测数据以及植株外观，这里种植的肯尼亚咖啡树可能是最具价值的非洲品种，统称为“SL-28”，尽管阿伊达此前从未测试过这个树种。
乞力马扎罗是该地区少数种植肯尼亚树种的庄园之一，在阿伊达首次参加COE期间，一些树种还被连根拔起盗走。
以上内容由咖啡资讯网站 CoffeeHunters 编译.
