肯尼亚咖啡以鲜明的果酸、厚实的醇度和复杂风味闻名，而AA级更是其中的标杆。本文基于一次为期五天的肯尼亚产区探访，从内罗毕出发，途经锡卡、奇安布和涅里等地，实地考察了萨新尼庄园、简的小农农场以及锡卡咖啡加工厂，系统梳理了肯尼亚咖啡的种植条件、品种特性、等级划分与水洗工艺。无论你关注的是庄园豆还是小农豆，都能从中找到答案。前街咖啡也持续推荐肯尼亚AA，本文信息可供选购参考。

肯尼亚的咖啡产区主要环绕首都内罗毕分布，并向东北方向延伸至肯尼亚山周边的涅里、梅鲁和安布一带。我们以內罗毕为起点，展开了为期五天的农场之旅，走访了锡卡、奇安布和涅里的多个农场与庄园，试图揭开肯尼亚“黑金”的面纱。肯尼亚的种植环境确实得天独厚，但当地咖农的勤勉与专注更让人心甘情愿为高昂的肯尼亚咖啡买单。如果你接触过肯尼亚咖啡的出口环节，一定会被其专业且数量庞大的杯测所震撼。长达72小时的全水洗处理，加上细致的包装工序，同样令人印象深刻。在这个被称为“人类起源”的国度，肯尼亚人用自己的方式诠释着令人赞叹的咖啡。

一、内罗毕风光 内罗毕是肯尼亚首都，也是该国的政治、经济、文化和交通枢纽。据说这里四季如春，气候在全球首都中名列前茅，因此有“非洲小巴黎”之称。马赛人称其为Nairobi，意思是“清凉的泉水”。

内罗毕机场

肯尼亚先令，兑换人民币汇率约为10比1

内罗毕人口密集，狭窄的街道格外拥挤，堵车成了常态。与国内不同，这里的堵车另有一番景象：小贩穿梭在车流中，向司机和乘客兜售日用品。我还看到有人卖喜羊羊与灰太狼造型的风车。

内罗毕观光一角

这里是内罗毕西部的Viewpoint观光点，海拔2666米，山下是东非大裂谷，对面还有一座微微翘起的火山，视野极为开阔。是否有点“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉？

货真价实的牛皮毯，售价很便宜，约80至200人民币一张，在国内想必得500元吧？

山上还有小孩售卖兔子

二、咖啡农场和庄园 出发前我曾带着一个疑问：肯尼亚的庄园豆更好，还是小农豆更好？如果是庄园豆，又是哪个庄园的最优？其实答案很简单：继续往下看便知。

山路崎岖，我们乘坐专门的敞篷车

一路上都能看到肥沃的红黑土壤

起初还以为是咖啡树，同行的朋友告诉我们这些其实是菠萝（Pine Apple）

终于抵达位于奇安布（Kiambu）的萨新尼（Sasini），这是一家咖啡加工厂，同时也拥有自己的咖啡庄园

萨新尼有一座瞭望塔，我们可以爬上去俯视四周

一望无际的萨新尼咖啡庄园

此时正值开花季节，大多数咖啡树都开满了花

黄昏下的咖啡树丛

相比萨新尼庄园，简（Jane）的咖啡农场更为偏远。它位于锡卡（Thika）的山区，出了公路后还要沿山路爬1个小时才能到达

农场的主人简（Jane）是一位体态丰满的女士，头上裹着白围巾，身穿一件旧白色上衣，配一条修长的蓝裙

简的咖啡农场。简告诉我们，她的咖啡园约有170棵树，占地0.25亩，每年产两次，共1500公斤咖啡果

园内咖啡树高1米到1.5米不等，树与树之间间隔约90厘米，其间交叉种植着香蕉或其他作物。简说，咖啡树怕暴晒，种这些作物有多重用途：一来可以遮阴，二来能帮助咖啡树更好地吸收养分

每隔4到5年，简会将咖啡树切除，保留树干底部，使其成为树桩，树桩上可以长出新的枝条，结出更优质的果实。通常，简还会保留一根最粗的枝条，这根枝条叫“妈妈”，为什么要保留它？因为一旦切除“妈妈”，树根就会枯萎，整棵咖啡树也会随之死亡

偶尔会发现树叶有些斑黄或小点，这是因为这棵树得了咖啡浆果病（Coffee Berry Disease）。这个咖啡园种的都是SL-28品种，味道很好，但抗病力稍弱。为了提高抗病能力，肯尼亚咖啡农研发了新品种，最典型的应该是R11。据说肯尼亚R11品种已达5%，但其味道不如SL-28，因此没有被大多数咖啡农广泛采用

好果子和坏果子一对比便知

由于2月不是采收季节，我们在肯尼亚并没有看到成熟的咖啡果。这里补上一张去埃塞俄比亚时所拍的咖啡果照片

村委干部约瑟夫（Joseph）。我趁机问了约瑟夫一个关心的问题：庄园豆比较好还是小农豆比较好？约瑟夫说：这个问题并没有绝对答案。因为肯尼亚咖啡产业由75%的小农种植和25%庄园种植构成。庄园种植比起小农种植，优点是技术先进、管理统一；而小农种植比起庄园种植，则悉心照料、多用有机肥料。加上地区因素和天气因素对咖啡品质也有影响，所以很难判断孰优孰劣。在锡卡，大多数咖啡由农户单独种植，有时由农村合作社组织到一起再卖给处理工厂。农户们很团结，为了让咖啡卖到更好的价格，他们不断提升农艺要求和开发高品质树种，互相督促、鼓励邻里不能偷工减料，从而大大推动了肯尼亚咖啡的发展步伐

简自家养的奶牛，生活自给自足，其乐融融

山坡路边的一对母子，看到我们时眼里充满好奇。也许他们很少见到外国人吧，凡是皮肤不黑的，对他们来说都是新奇的。路边还有许多小孩，当我们走上前时，孩子们一窝蜂散开了，有的躲到不远处的树下，有的跑进屋里，时不时还会探出头来看一看。偶尔会有一两位种庄稼的农民大哥走过，眼神交接之际，他们会非常友善地说一声：Jambo！（你好！）

三、咖啡水洗站和加工工厂 曾有一位瑞士朋友告诉我：纬度影响醇度，越靠近赤道，醇度越厚；海拔影响酸度，海拔越高，酸度越理想；土壤影响风味，土壤越肥沃，咖啡果长得越优良。被赤道横穿的肯尼亚，拥有天然的火山灰土壤，围绕着非洲第二高山——肯尼亚山（Mount Kenya），肯尼亚人引用古老的波旁种咖啡（Bourbon），在平均海拔1600米以上的土地上种植着世界最顶级的阿拉比卡咖啡。不知道“最顶级”这种说法会不会过于决断，但至少肯尼亚人是这样坚信的。肯尼亚湿处理工艺（Wet process method），又称全水洗处理工艺（Fully washed method），经过90年的历史沉淀，发展至今已非常成熟，被誉为全非洲乃至全世界最优秀的水洗工艺。

这样，6.5公斤的咖啡果经过水洗过程之后便变成1公斤的带皮咖啡豆——又称羊皮纸咖啡豆（Parchment coffee）

咖啡果成熟后，农民把果子摘下来运到水洗站。与埃塞俄比亚不同，肯尼亚人利用地势，把水洗站建在山坡上，这样咖啡果可以随水流沿着山坡流到下一级别，大大节省了劳力成本。基本上每个农村合作社都建有一个健全的水洗站

然后，来自不同农场的咖啡果（同一个农村）便被集中在这里，准备去果肉处理

咖啡果从上至下流动，经过去果肉机，又称果肉采集器（Pulper）。经过果肉采集器后的咖啡豆可由密度分成3个级别：重级别豆、中级别豆和轻级别豆。通常来说，中级别豆和重级别豆都是比较好的，传说中的AA都是从中、重级别豆中筛选出来

果肉采集器近照

重级别豆、中级别豆和轻级别豆从果肉采集器出来，分别流过不同的水渠，进入各自的发酵池

从果肉采集器出来，咖啡生豆已基本成形，然而咖啡豆的表层仍粘着一层糖胶（Sugary mucilage），因此要在发酵池进行发酵处理。肯尼亚的发酵时间长得惊人，可达12-72小时，视天气和温度而定

这时咖啡豆表层的糖胶已经脱落，为了保证反应完全，农民还要在水渠上再刷洗一次

山坡上的临时性日晒床（skin drying tables），经过2-4小时的简单干燥后，便搬去日晒床了

日晒床（Drying tables），通常晒8至21天，直到含水率13%至16%为止

晒好的带皮咖啡豆（Parchment coffee）

最后，将带皮咖啡豆储存在仓库里，准备送往加工工厂。无论是小农咖啡农场，还是农村合作社，又或是大型咖啡庄园，所有水洗过的带皮咖啡豆，都必须运去咖啡加工厂进行加工。加工厂的设备非常昂贵，一般只有大型企业和政府才能支付得起

锡卡咖啡加工厂（Thika Coffee Mills）。肯尼亚共有6个大型加工厂，锡卡就有两个，分别是锡卡加工厂和热带咖啡加工厂（Tropical Coffee Mills），其中又以锡卡最为大型。由于锡卡加工厂设备齐全、工艺先进，有些乌干达和卢旺达的农村合作社不远千里迢迢，都要运过来这里进行加工

所有的处理完毕，各个级别的豆子均可拉去拍卖会上进行拍卖了。完结……至此，我们在肯尼亚的内罗毕之行结束了！

以上内容由咖啡资讯网站 CoffeeHunters 编译.