为什么大多数SOE喝起来都带酸味？这个问题背后，牵扯着意式咖啡豆从单一产区到拼配、再回归单一产区的完整演变史。本文从前街的视角出发，梳理SOE与拼配豆的因果关系：早期意式浓缩本就是SOE，拼配豆因成本与稳定性成为主流，直到娥娜·努森提出精品咖啡概念、詹姆斯·霍夫曼在赛事上推广SOE，浅烘焙单一产区豆才进入意式领域。文章还会解释曼特宁、巴西等豆子为何仍坚持深烘，以及咖啡店选择中浅烘SOE的商业考量。

那么问题就来了：为什么大部分SOE都带有酸味？要回答这个问题，我们得先理清SOE与拼配豆之间的因果脉络。 为什么大部分SOE是酸的呢？ 尽管SOE是近几年才流行起来的概念，但早在意式咖啡机刚被发明出来的年代，人们萃取出的浓缩咖啡其实就是SOE。只不过当时还没有单品、拼配、SOE这些说法，大家只知道手里的咖啡豆来自摩卡、巴西或哥伦比亚，并且觉得这理所当然。

直到后来，消费市场逐渐形成规模，战争又打开了物资匮乏的缺口，部分咖啡豆的供应成了难题，人们不得不寻找其他咖啡豆来替代。罗布斯塔便是当时的热门“替身”。在深度烘焙之下，罗布斯塔的苦味相当刺激。显然，并非所有人都能接受这种味道。 于是人们想出了一个好办法：拼配咖啡豆！

通过加入部分阿拉比卡，既能稀释罗布斯塔的味道，又能降低阿拉比卡的使用占比，也就是重要性。因为非常实用，这种做法很快传播开来，一来二去，拼配咖啡豆便流行起来。 即便进入物资充沛的年代，拼配咖啡豆的做法也没有停止！因为人们发现，拼配豆的好处实在太多了！除了节约成本、稀释每支豆子的重要性之外，还能用每支豆子的优点填补另一支豆子的缺点，最关键的是稳定性极高。所以时至今日，拼配豆依旧是各大咖啡馆的意式主力。 直到娥娜·努森女士提出精品咖啡这一概念以后，拼配豆独立称王的时代才开始出现一丝裂缝。在《为什么现在的咖啡大都是酸的？》这篇文章里前街有详细阐述道，咖啡豆之所以在很长一段时间里都采用深度烘焙，除了当时烘焙器具携带的问题，再就是咖啡豆参差不齐的品质所带来的影响。

而当娥娜·努森女士提出这个概念以后，业界内的一众大佬就通过各种方式来提高咖啡豆的品质，其中就包括： 制定出标准、科学种植的传播，以及高价收购高品质咖啡 （例如《红樱桃计划》） 等等。这些方式都能够帮助，并激励咖农们更用心的种植、采收咖啡，以此来获取高额回报。于是渐渐的，咖啡豆的品质开始好了起来！ 当豆子的品质好起来以后，人们就不再需要通过极深的烘焙来掩盖低品质咖啡的负面味道。通过尝试发现，没有了深烘焙带来的焦苦味道，豆子能够散发出更加迷人的花果香气。于是从此时开始，咖啡豆的烘焙越来越浅。但这仅限于单品咖啡，在意式咖啡领域，人们依旧被“传统”给束缚着。

这样的局面直到2007年才被打破！因为詹姆斯·霍夫曼先生将SOE「Single Origin Espresso」这个概念搬到了世界咖啡赛事上。当时绝大多数的咖啡师的都在研究如何用多支豆子拼配出一支美味的深烘咖啡，而霍夫曼先生则剑走偏锋，使用一支浅烘焙的单一产区咖啡豆进行浓缩咖啡的制作。 不出意外，由于SOE的花果香气过于出众，他在大赛上斩获了冠军。至此，咖啡师们才认识到，原来意式咖啡也不该局限于某种设定。所以，SOE这个概念才得以传播开来！

综上所述，我们就能够知道，大部分的SOE之所以是酸的，是因为采用了较浅的烘焙，为此能够喝到更多的地域风味。但就像前街开头提到的，并不是所有的SOE咖啡豆都会采用中浅烘焙，例如曼特宁，例如巴西。 在多年的潜移默化下，人们印象中的它们就得是深烘焙的。归根结底，就是深烘焙的它们给人留下的印象太过强烈，所以才出现了： 只有深烘焙的曼特宁，它才得以是曼特宁！因此， 即便浅烘焙可能会有更好的表现，但人们还是愿意采用深度的烘焙对这些豆子进行烹饪。那么，为什么咖啡店大部分的SOE，都是酸的呢？

这就不得不提到另外一个原因：为了给客人提供更多的选择！经典的深烘拼配是每家咖啡店必不可少的存在，而当店里拥有了一支深烘焙的咖啡豆以后，再选择一支咖啡豆作为SOE，大家就会为了能够提供更多的选项而选择中浅烘焙的咖啡豆。如果还选择同为深烘焙的咖啡豆，那同质化可太严重咯~

以上内容由咖啡资讯网站 CoffeeHunters 编译.