手冲咖啡在精品咖啡日益普及的今天，指的究竟是怎样的制作方式？当南京阿姨以速溶咖啡粉制作所谓“手冲咖啡”引发热议，我们不妨从咖啡的历史脉络出发，重新审视速溶咖啡的起源、工艺演变以及它为何从昔日明星沦为鄙视链底端。本文将厘清手冲咖啡的定义边界，梳理速溶咖啡从军用需求到雀巢喷雾干法量产的发展历程，解释植脂末与三合一速溶咖啡的关联及其健康隐患，并回顾第一波咖啡浪潮在中国落地时的特殊背景与大众认知变迁。前街也将分享对各类咖啡受众差异的观察。

在精品咖啡馆不断涌现的当下，手冲咖啡所指的是一种特定的制作方式——借助滤纸、滤杯、手冲壶等器具，以人工注水的手法，将新鲜研磨咖啡粉中的可溶物质萃取出来；而南京阿姨的“手冲咖啡”，则是从字面意思出发进行理解：经由人工冲泡而得到的咖啡。然而，真正让网友展开讨论的并非手冲咖啡的定义解读，而是阿姨制作“手冲咖啡”所用的原料——速溶咖啡。

任何领域或多或少都存在鄙视链现象，咖啡圈也不例外。尽管前街始终认为，不同种类的咖啡面向不同受众，本不该有所谓“鄙视链”，但这条链确实客观存在着。曾经，速溶咖啡在国内的地位几乎仅次于蓝山，可如今，速溶咖啡却处在咖啡领域鄙视链的最底端。为什么速溶的地位会发生如此转变呢？ 什么是速溶咖啡？ 咖啡发展至今，历史上有三个广为人知的重要节点，我们称之为咖啡的三波浪潮。这三波浪潮分别代表了不同时期咖啡文化趋势的侧重点，比如第一波浪潮，就是「咖啡速溶化」。 在速溶咖啡尚未被发明之前，咖啡一直以现磨现泡的方式制作。尽管工序繁琐、耗时漫长，人们却总因为迷恋咖啡的美味而不惜代价，投入咖啡的制作中。最好的例证便是对咖啡依赖成瘾的美国士兵，他们把这一习惯带到了战场上。行军途中，美国士兵总会见缝插针地制作咖啡，即便这十分耗费精力，他们也乐此不疲。

后来，美国国会为了防止士兵们继续将精力耗费在制作咖啡上，便开始研究如何让咖啡制作更便捷，尝试发明出能够简易制作的美味咖啡。虽然早在十八世纪末，英国就已经开始了相关研究，但就像美国后来发明的一系列“速溶咖啡”一样，由于种种原因，并没有得到普及。（关于速溶咖啡的历史可以移步至这篇文章查阅「速溶咖啡发展历程」）。 直到1937年，雀巢按照巴西国家的需求，发明出了“喷雾干法”来生产速溶咖啡。通过利用热气，将雾化的咖啡液迅速干燥成粉末，这便是速溶咖啡粉。由于该工艺的生产成本相对较低，所以没过多久就成为了主流的速溶咖啡生产工艺，并为后续的其他工艺奠定了基础。

由于该咖啡（速溶）的冲泡方式十分简单，只需要倒入热水，粉末就能够立刻溶解，与水融合成咖啡液。其方便、快捷深受人们的喜爱，这使得在接下来的很长一段时间里，速溶咖啡产业蓬勃发展。

但是，关键点来了。由于当时咖啡品质不高，需要使用较深的烘焙来处理咖啡，再加上速溶工艺的高温加速了咖啡风味的流逝，所以当时制作出来的速溶咖啡并不美味。于是人们便在速溶咖啡的制作途中，加入了大量糖、植脂末来中和咖啡的负面味道，这便是我们现在常说的三合一速溶咖啡。可由于加入的剂量过大，在长期的饮用下会对人体健康造成一定影响（速溶黑咖啡除外）。所以没过多久，关于速溶咖啡的有害身体的各种权威报道铺天盖地，人们开始意识到速溶咖啡可能会带来的危害。 随着这一事实的曝光披露，恰逢意式咖啡的崛起，人们舍弃速溶，将喜好投向了新鲜现磨的意式咖啡。自此，咖啡开始向第二波浪潮迈进，而速溶爆火的这段时间也就被人们称为咖啡的第一波浪潮，时间为1938~1960年左右。

国内咖啡起步较晚，虽然当时其他国家的咖啡文化已经迈入了下一个阶段，可彼时的速溶才刚刚进入中国。对于信息并不发达、物资还不富足的那年代来说，大多数国人眼中的咖啡只有两种：一种是压根喝不起的牙买加蓝山咖啡，另一种就是在小卖部也能买到的速溶咖啡。所以对于当时的人们来说，物美价廉的好喝速溶咖啡同样也是富有名气的珍宝。 而现如今大家之所以会那么抵触速溶咖啡，主要是因为身处信息发达的现在，了解到了速溶咖啡的用材并不讨喜，且有了更多的选择，所以速溶咖啡才不像以前一样被大家所认可。因为看待它的眼光，已经不一样了。

以上内容由咖啡资讯网站 CoffeeHunters 编译.