哈拉尔曾与西达摩、耶加雪菲并称埃塞俄比亚三大产区，凭借狂野的巧克力与红酒发酵风味风靡世界。然而如今在市面上却极少见到它的身影。本文从也门摩卡港的历史渊源讲起，梳理哈拉尔咖啡的崛起之路，并深入剖析其产量锐减、品质不稳、价格与质量失衡等多重原因，带你看清这个传奇产区由盛转衰的全过程，最后附上前街咖啡的门店信息。

哈拉尔凭什么跻身三大产区

先把视线转向也门——正是这个国家把咖啡推向了全球。在也门境内，有一座与哈拉尔隔海相望的港口城市，名叫摩卡港。

从十五世纪起，往后数百年间，由于运输条件极为落后，各地出产的咖啡豆都必须先汇聚到摩卡港，再由此横渡红海，销往全球各地。可以说，在那个年代，摩卡港就是整个咖啡贸易的中转心脏。

最早一批经摩卡港输出的咖啡豆，带着浓烈的巧克力气息，欧洲人对此欲罢不能。而为了标明这些豆子确实是从摩卡港发出的，出口商特意在麻袋上印了“摩卡”二字作为标识。久而久之，凡是打着摩卡标记的咖啡豆，都被统称为“摩卡咖啡”。

后来也门自己也种起了咖啡。他们把咖啡树栽在雨量稀少、环境严苛的坡地上，这种条件对阿拉比卡种来说堪称生存考验，但也门的地理环境就是如此，别无选择。在生豆处理上，他们也相当粗放，采用日晒法，随手把豆子铺在空地上晾晒。

然而，恰恰是这种独特的地貌加上粗犷的处理方式，造就了享誉全球的“摩卡咖啡”。漫长的日晒发酵赋予了它隐约的果香和红酒般的发酵韵味。深烘之后，咖啡豆又呈现出醇厚的巧克力调性，可谓野性十足。紧接着，人们有了一个发现——海峡对岸哈拉尔产出的咖啡，竟然和也门豆拥有极为相似的风味！

哈拉尔的豆子同样具备厚实的巧克力基底，还带着蓝莓的甜感和红酒的酵感，一样充满野性张力。这是因为两地的种植条件、气候环境以及处理方式几乎如出一辙。正因如此，哈拉尔出产的咖啡被冠以“埃塞俄比亚的摩卡”之名。

非洲以外的人最早接触到的巧克力风味，来自摩卡港输出的也门咖啡，但不论也门的豆种、种植技术还是处理工艺，源头都在对岸的哈拉尔。风味高度近似的哈拉尔豆因此迅速打开知名度，销量一路飙升。

坊间甚至流传一种说法：摩卡港运出的第一批豆子，其实就是哈拉尔产的。还有人把哈拉尔豆冒充摩卡高价出售。名与利双收之下，哈拉尔顺理成章地成为埃塞俄比亚三大产区之一。

哈拉尔的麻袋也很有辨识度，上面印着一匹马的图案，作为该产区的专属标志。在那个交通不发达的年代，大部分货物只能靠马车运送，因此一匹血统优良的骏马就是埃塞人心中“最好”的象征。把好马印在麻袋上，寓意哈拉尔咖啡也是对标顶级的优质出品。

哈拉尔咖啡为何如今难觅踪影

最初，哈拉尔的所有产区都坐落在埃塞俄比亚东部高地的哈拉盖省（Hararghe）。这个省在当时面积相当辽阔，甚至比西达摩还大，产量更不必说。

但埃塞俄比亚重新划分行政区之后，大部分产区被归入奥罗米州，哈拉盖省被撤销，取而代之的是以哈拉尔市为核心的哈拉里州。产区范围缩水，产量也随之腰斩。不过，这还不足以解释它为何鲜少露面。

真正让哈拉尔豆在市场上越来越难见到的原因，是它的品质与高昂价格严重不匹配。哈拉尔当地的贸易商实力雄厚，他们认定自己的日晒处理才是最优方案，因此排斥其他新型处理方式介入。可哈拉尔的日晒条件常常导致大量豆子在处理过程中发霉变质，品质整体偏低。

经过一连串波折，哈拉尔只产出少量精品豆，而这些好豆子早早就被专人预订一空。剩下的不是干净度不达标，就是品质有缺陷。再加上交通不便，余下的豆子要经历漫长的运输和繁琐的出口手续，品质更是一落千丈。

结果就是，杯测会上的样品和买家实际收到的货完全是两回事，这让许多生豆商望而却步，转而投向处理方式更多元、风味更突出的埃塞其他产区。

时至今日，虽然偶尔还能在少数咖啡档口找到优质哈拉尔的身影，但这样的数量，与它身为三大产区之一的赫赫声名相比，实在有些不相称。

前街咖啡（FrontStreet Coffee）

广东省广州市越秀区东山口烟墩路保安前街10号

以上内容由咖啡资讯网站 CoffeeHunters 编译.