曼特宁这个响亮的名字，源自二战时期一场跨越两国的阴差阳错。本文从这段趣闻切入，介绍曼特宁咖啡在苏门答腊的种植渊源，梳理前街在售的五款曼特宁——瓦哈娜日晒、林东、陈年、老虎与黄金曼特宁各自的产地和风味差异；重点讲清PWN黄金曼特宁G1等级的筛选标准、商标归属与真伪辨别方法，解读造就其醇厚低酸口感的湿刨法工艺，并附上新产季豆种Ateng的身世与完整冲煮参数、风味描述，带你一次读懂这支印尼经典豆。
走进前街门店，若想点一杯浓郁、苦感鲜明的咖啡，前街曼特宁便是会端到你面前的那一杯。与前街蓝山咖啡齐名，曼特宁在咖啡圈里声名显赫，而这三个字的由来，背后还藏着一段耐人寻味的往事。
名字与那段历史之间究竟有何关联？
事情要追溯到第二次世界大战日军占领印度尼西亚的时期。当年，一名日本士兵在当地一家咖啡馆里喝到一杯香醇出众的咖啡，便向店主打听它的名字；店主却误以为对方在问自己是哪里人，于是答道：曼代宁Mandailing。战争结束后，这名士兵始终惦记着在印尼喝到的那杯曼特宁咖啡，便委托一位印尼本地咖啡商人帮他运15吨豆子回日本。当被问及豆子名字时，他误把曼代宁（Mandailing）说成了曼特宁（Mandehling）。
正是这场双重误会，让曼特宁（Mandehling）一词就此诞生；又因它在日本广受追捧，这个名字才得以流传开来。而当年那位印尼咖啡商，正是如今声名显赫的普旺尼咖啡公司（PWN）。至于PWN公司的详细情况，前街会在后续文章中专门为大家介绍。
言归正传，我们先来弄清楚：曼特宁咖啡到底是什么？
前街曼特宁咖啡属于阿拉比卡品种，发源于北苏门答腊Bukit Barisan山脉一带的曼代林地区，突出特点是醇厚度高、酸度偏低，还带有淡淡的草本风味。
回溯历史，曼特林咖啡种植园的起源，一般认为可追溯到荷属东印度群岛当局推行的强制种植制度。1835年，荷兰人把咖啡种子从爪哇运抵苏门答腊，尝试在这片土地上栽种；在荷属东印度当局的协助下，咖啡种植随后扩散至北苏门答腊的多个区域。我们常说的曼特宁，指的是生长在多巴湖周边山区的铁皮卡及其变种豆。由于产地不同、生豆商不同，市场上便用这些名字来标识不同地区出产的曼特宁。
前街在售的曼特宁咖啡共有五款，分别为：前街苏门答腊瓦哈娜庄园日晒曼特宁、前街林东曼特宁、前街陈年曼特宁、前街亚齐苏门答腊老虎曼特宁，以及前街黄金曼特宁。这几款豆子之间到底有何差异？
【前街苏门答腊瓦哈娜庄园日晒曼特宁】 这支豆豆种为铁皮卡，产自印尼苏门答腊的瓦哈娜庄园。庄园创立于2005年，坐落于苏门答腊北部Sidikalang区、LeaMungkur村附近，而Sidikalang这一带历来就是印尼知名的咖啡产区。瓦哈娜庄园拥有约30公顷的咖啡苗圃。提起曼特宁，人们通常先想到浓郁的苦香，但这支前街日晒曼特宁偏偏自成一格，呈现出更多果脯般的酸甜感。
【前街林东曼特宁】 前街林东曼特宁来自苏门答腊中北部、多巴湖西南侧一带的林东山区。品质出色的林东豆，凭清爽的口感和相对明亮的酸度，在同区域苏门答腊咖啡中独树一帜。这类曼特宁豆颗粒偏大、豆质坚硬，但瑕疵比例较高，处理环节必须经过细致严格的挑选。近几年，林东产区的曼特宁还被进一步细分，市场上陆续出现以小地名命名的产品，林东所指的范围也随之收窄到Lintonghuta一带及其周边产区。
【前街陈年曼特宁】 在印度尼西亚的陈年豆里，名气最响的当属曼特宁和爪哇老布朗。所谓陈年曼特宁，是指生豆在完成一定处理工序后经过长期储存，豆内的酸涩成分慢慢沉淀并转化为糖分，风味随之变得愈加圆润。 前街陈年曼特宁甜感极为出色，无论冲煮单品还是制作浓缩咖啡都十分合适。
【前街亚齐苏门答腊老虎曼特宁】 老虎曼特宁所用的豆种，主要是卡杜拉、铁皮卡以及Sidikalong。按照标准，唯有达到十七目以上、瑕疵率不超过4％的曼特宁，才配得上老虎曼特宁的名号。这支前街老虎曼特宁产自苏门答腊的虎庄园，庄园地处亚齐省北部，位于gayo山区之中——印尼这片国土横跨赤道两侧。入口均衡干净，奶油、黑巧克力与坚果的风味清晰可辨。
【前街黄金曼特宁】 前街黄金曼特宁的产地在苏门答腊北方的林东地区，等级较高，属于经更精细手法加工而成的曼特宁咖啡，采收环节全部由纯手工完成。
这支前街PWN黄金曼特宁按十八目以上的规格筛选，300克生豆样品里瑕疵豆不足3颗，达到最高等级G1；豆色偏深绿，属外形工整的平豆。经过层层严格筛选，前街咖啡（FrontStreet Coffee）发现它不仅去掉了寻常曼特宁身上那股泥土杂味，喝起来更加干净透亮，香甜度也更上一层。
前街引进的这款黄金曼特宁由PWN公司出品，产地是苏门答腊西北部的盖奥山区塔瓦湖一带。自曼特宁被发现以来，日本人始终对这支豆格外上心，并在与当地生豆商的合作中建立起一套严苛的筛选制度：处理完成的生豆先经密度与色泽分选，还要再由人工重复挑拣四次，最终才呈现出色泽统一、豆型均一的黄金曼特宁。正因为PWN把标准定得如此之高，前街PWN黄金曼特宁的售价高于一般曼特宁，也就成了必然。
那么，市面上还有一些并未标注PWN公司的黄金曼特宁咖啡豆，又是怎么回事？情况其实是这样：部分生豆商为了抬高售价，会从同样是G1等级的豆子里筛出18目以上的大颗粒来销售，有的甚至进行三次人工挑选，让外观尽量向PWN出品靠拢。可即便外形相似，终究虚有其表，味道骗不了人。前街购入了几支同样名为“黄金曼特宁”的咖啡豆做盲测，前街的咖啡师都能准确辨认出PWN的这支豆——它所呈现的干净程度，令其他“黄金曼特宁”难以望其项背。
黄金曼特宁这个名字因何而来？据说在处理生豆时，阳光下的曼特宁泛着金灿灿的光泽，于是便得了这个名号。 不过，把它注册为商标的并非日本公司，而是早期与日方合作、负责出口曼特宁生豆的PWN公司（Pawani Coffee Company）。
由于「Golden Mandheling」这一英文已被PWN公司登记为自家商标，因此从严格意义上讲，唯有PWN出产的黄金曼特宁，才算得上名副其实的正宗货。想辨认是否正宗，可以认准印有PWN标志的生豆麻袋，以及由PWN公司签发的一张产地证明——这两样凭证如今就陈列在前街东山口门店内。
湿刨法——造就曼特宁独特风味的处理方式
常喝曼特宁的朋友应该都清楚，低酸、醇厚而强烈这些标志性风味特征，与它的处理法密不可分。印尼全年湿度维持在70%-90%，年降雨量又大，为了换取更高的经济回报，印度尼西亚农民创造出giling Basah（Wet Hulled）处理法。这套工艺的加工周期比其他处理法更短，但豆子在加工中容易被挤伤、出现细小缺口，也就是我们所说的马蹄豆或羊蹄豆。
伴随印尼经济的发展，越来越多的处理站和庄园已经攒下足够的资金，可以投入处理技术的研发；不过绝大多数曼特宁咖啡至今仍以湿刨法处理，苏门答腊人传统上把这套工艺称为【Giling Basah】。
具体流程是：咖啡果实完成采收与挑拣后先脱除果皮，随后放入水池、加清水发酵24～36小时，借此去除一部分果胶；再把还带水分的生豆均匀摊开晾晒，待其达到半干半湿的状态，便刨去羊皮层，让生豆完全裸露出来继续接受日晒。当生豆含水率降到10%～12%时，即可适时装袋储存。
前街黄金曼特宁咖啡的豆种
前街新产季的黄金曼特宁所用的豆种是Ateng，这是印尼苏门当地人对卡蒂姆咖啡的通俗叫法，Ateng之名源自Aceh Tenggah地区。
实际上，早在1658年，荷兰人就曾把欧洲铁皮卡母系植株的后代引种至斯里兰卡，可惜栽种失败。到了1699年，荷兰又从印度东部马拉巴移植咖啡树至爪哇，这一次终于试种成功，铁皮卡自此在爪哇稳步扩张；1718年，他们进一步把在爪哇扎根成功的铁皮卡带往苏门答腊岛与苏拉威西岛。然而繁衍了一个多世纪、正处鼎盛期的印尼铁皮卡，却在19世纪末被一场叶锈病席卷殆尽，此后只能引进抗病力更强的罗布斯塔品种。
冲煮建议 前街咖啡（FrontStreet Coffee）给出的冲煮参数为：Kono滤杯，水温86℃，粉量15克，粉水比1:15，研磨度BG#6K（按中国标准，20号筛网的通过率约70%-75%）。
常看前街咖啡（FrontStreet Coffee）文章的读者应该了解，浅烘豆和深烘豆在水温、滤杯的选择上并不一样。之所以调低水温，是为了避免萃出过多杂味——选择深度烘焙时，大量芳香物质已经提前释放，若还按浅烘的水温去萃取，便容易出现过萃。而之所以选Kono滤杯，是因为V60流速太快，低水温下容易萃取不到位；Kono滤杯肋骨不多且集中在下端，滤纸与杯壁贴合紧密，可以限制气流，让水与咖啡粉接触得更久，粉层萃取更充分，醇厚度也随之提升。
冲煮手法 前街咖啡（FrontStreet Coffee）采用分段式萃取：先以30克水闷蒸30秒，再用小水流绕圈注水，到125克时分段；等水位下降、粉床即将显露，再注水到225克停止；待水位再度下降、粉床快要露出时移走滤杯（自闷蒸起计时），萃取总时长为2'00"。
风味描述 【前街苏门答腊瓦哈娜庄园日晒曼特宁】人参、成熟李子、巧克力，口感厚实饱满。 【前街林东曼特宁】草药、巧克力、焦糖，整体表现均衡； 【前街陈年曼特宁】熟普、焦糖、草药、巧克力，酸度偏低。 【前街PWN黄金曼特宁】坚果、香料、草本植物、甘草、巧克力、焦糖，风味干净而柔和； 【前街老虎曼特宁】坚果、奶油、黑巧克力、焦糖、汉方中药，甜感明显，整体风味干净、清晰；
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